Реально ли уложить тротуарную плитку своими руками и какие для этого понадобятся инструменты?

Каждый владелец приусадебного или садового участка стремится превратить свои «сотки» в гармоничное и благоустроенное пространство. Цветущий сад, аккуратно и грамотно выполненные дорожки, терраса и стоянка для автомобиля будут радовать хозяев долгие годы. В то же время пренебрежение технологией производства работ и неоправданная экономия приведут к тому, что уже после первой зимы мощение неравномерно просядет, края дорожек «поедут» в стороны.

Реально ли уложить тротуарную плитку своими руками с соблюдением стандартов качества?

Уложить тротуарную плитку своими руками человеку, обладающему начальными навыками работы с лопатой и строительным инструментом, вполне по силам. Никаких особых секретов в этом деле нет, технология укладки хорошо известна и довольно проста. Как и другие строительные работы, мощение — процесс многостадийный. Велик соблазн на каких-то, на первый взгляд, не самых важных этапах, сэкономить время и деньги. Увы, в строительстве неоправданная экономия зачастую приводит к полной потере качества и необходимости делать работы заново. Расскажем, как избежать ошибок и правильно уложить тротуарную плитку.

Выбор плитки, рисунок, уклоны

Современная бетонная плитка для уличного мощения выпускается в двух стандартах толщины: 6 и 8 см. Последняя предназначена для участков, где возможен проезд и стоянка автотранспорта. Брусчатка толщиной 6 см предназначена для пешеходных дорожек.

По технологии производства плитка делится на два типа: полусухого прессования и литьевую. По прочности и долговечности они схожи, но внешне заметно отличаются. Прессованная темнее, имеет шероховатую поверхность. Литьевая нередко выглядит привлекательней: гладкая, цвет её может быть довольно сочным, формы разнообразней, а фактура интересней. Однако, в процессе эксплуатации у литьевой брусчатки верхний слой стирается и вид её значительно ухудшается. На дорожках со временем проявляются некрасивые «протоптыши». В то же время, прессованная «стареет», не изменяя своего облика. У литьевой брусчатки есть ещё один серьёзный недостаток: в холода она становится очень скользкой даже при минимальной наледи.

Разнообразие форм довольно высоко, особенно среди литьевых изделий. Практически не «расползается» по горизонтали мощение, выложенное из брусчатки, элементы которой входят в зацеп друг с другом. Наиболее распространённая из них — «катушка». Как правило, для таких типов изделий выпускают «половинки», для того, чтобы рисунок можно было подвести к бордюру без дополнительной подрезки.

Проще всего уложить своими руками тротуарную плитку прямоугольной формы, самая популярная и простая в работе — «кирпичик» 100х200 мм. Несмотря на простую форму, она позволяет создавать множество рисунков, особенно с учётом цветовых вариантов.

Мощение должно обязательно иметь горизонтальный уклон для отвода дождевой и талой воды, достаточно 0,4%. Максимальный рекомендуемый уклон пешеходных дорожек — 6%. При большем зимой будет скользко, лучше сделать несколько ступенек.

Необходимые инструменты:

• Колышки; молоток; полипропиленовая бечёвка; водяной, лазерный либо оптический уровень; рулетка — эти инструменты потребуются для разметки.
• Лопаты, тачка, вёдра — земляные работы.
• Инструмент для трамбовки, будет нужен на всех этапах работы. Никак не выйдет правильно уложить тротуарную плитку без соответствующего набора. Единственно правильный вариант — взять в прокат строительную виброплощадку (виброплиту) с бензиновым или электрическим двигателем. Обойдётся аренда в 500-800 рублей в сутки, работу нужно спланировать, материалы подготовить заранее. Можно, конечно, трамбовать вручную бревном-«чушкой» или ручным катком, но достичь требуемого результата ручным инструментом проблематично.
• Правило; резиновый молоток; столярный уровень 80 -120 см; кельма; лейка — инструменты для укладки брусчатки.
• Бетономешалка или ручные инструменты для приготовления бетона и сухой смеси.
• Инструмент для резки плитки, подойдёт углошлифовальная машинка («болгарка»).

Этапы работ: как правильно укладывать тротуарную плитку на дорожках и парковке

1. Разметка и земляные работы. По контуру мощения за пределами дорожек вбивают колышки, на которые натягивают полипропиленовую бечёвку. Её следует расположить на уровне верха бордюра, соблюдая необходимый уклон. При выполнении земляных работ разметочную нить временно снимают.

Лучшим решением будет полностью удалить растительный слой под всем мощением. Как минимум, это необходимо сделать там, где будет двигаться или стоять автомобиль. Под садовые дорожки, нагрузка на которые будет невелика, допускается лишь снять слой дёрна не менее чем на 15 см плюс толщину брусчатки, удалить корни растений. Профиль траншеи должен быть ровным, повторять уклоны будущей дорожки. В зависимости от размера бордюра по периметру делают канавки. Грунт на дне траншеи необходимо утрамбовать. Чтобы не брать в прокат на этом этапе виброплиту, грунт можно уплотнить вручную.

2. Установка бордюра (очень важный этап!). Невозможно правильно уложить тротуарную плитку, если бордюрный камень будет выставлен с ошибками. Его верхняя грань служит вертикальной и горизонтальной границей мощения, тщательность установки определяет качество работ в целом. Особое внимание следует уделить соблюдению уклонов. Расстояние между внутренними гранями бордюров должно быть кратно размеру брусчатки. В канавке выполняется щебёнчатая или песчаная подсыпка толщиной 10-15 см. Бордюрный камень монтируется на бетонную подушку. Количество воды должно быть небольшим, чтобы смесь не оплывала.

Слой бетона снизу должен быть не менее 10 см и шире бордюрного камня на 10-15 см с каждой из сторон.

3. Через три-четыре дня, когда бетон схватится, можно приступать к подсыпке траншеи. Нелишним будет раскатать по дну траншеи геотекстильное полотно, это минимизирует прорастание сорняков у упрочнит конструкцию. В Европе для подсыпки используют только гранитный щебень крупностью 5-20 мм. Поэтому дорожки там не ремонтируют, как минимум, четверть века. У нас в целях экономии чаще используют крупный песок. Щебень намного дороже, но вложенные средства окупаются высокой долговечностью. Компромиссный вариант — 10 см песка и 5 см щебня сверху. Толщина подсыпки — не менее 10 см для дорожек и 15 см для заездов, её необходимо выровнять и тщательно уплотнить. Если применяется щебень, слой можно уменьшить до 5 и 10 см соответственно.
4. Сверху подсыпки необходимо устроить подстилающий слой, на который непосредственно будет уложена брусчатка. Толщина слоя — 3-5 см, выполняется он из сухой смеси цемента и крупного песка в пропорции 1:3. Уплотнить и выровнять смесь необходимо очень тщательно.
5. Завершающий этап — уложить тротуарную плитку своими руками . Резиновым молотком брусчатку сажают на место, постоянно контролируя общую плоскость правилом и столярным уровнем. Уложенное мощение должно быть на 2-3 мм выше планируемого уровня. После окончательной трамбовки все камни станут на свои места. Последний штрих — заполнение швов. Делать это нужно чистым песком. Цементная смесь, которую часто рекомендуют использовать, загрязнит брусчатку. Заполнив швы, мощение нужно несколько раз умеренно пролить водой из ручной лейки.

Экоплитка

Как правильно укладывать тротуарную плитку «травницу»? Мощение из экобрусчатки, имеющее отверстия для посадки газонной травы, выполняют по схожей технологии. Разница лишь в том, что в качестве подстилающего слоя используют песок без цемента, а швы заполняют плодородным грунтом.

Важно! Пока растения не развили корневой системы, покрытие нагружать нельзя.

ж

Ещё раз обратим внимание на некоторые рекомендации:

• Мягкий растительный грунт из траншеи лучше удалить.
• Для подсыпки предпочтительнее использовать щебень, а не песок.
• Не выставив как следует бордюр, качественно уложить тротуарную плитку своими руками не получится.
• Долговечность мощения в значительной степени определяет степень уплотнения каждого из четырёх слоёв.