Главная » Ремонт и отделка » Установка пластиковых окон и дверей: пошаговая инструкция

Замена старых деревянных дверей и окон на пластиковые пока ещё обходится довольно дорого. Это очень нужное и полезное мероприятие можно существенно удешевить, ведь значительную часть затрат составляет оплата труда монтажников. Имея некоторые навыки работы с обычными домашними инструментами, владелец жилища сможет произвести установку самостоятельно, следует только внимательно ознакомиться с изложенным ниже материалом.

Содержание

Виды пластиковых окон

Сначала нужно подобрать подходящее окно, что сделать бывает не так-то просто, ведь эти изделия выпускаются в очень разнообразном исполнении.

Число створок

Окна размером до 1,5х1 м обычно делают одностворчатыми, более крупные — двустворчатыми, а самые широкие и высокие — трёхстворчатыми. В отдельных случаях, когда размеры окна выходят за пределы стандартов, створок может быть и больше. «Многостворчатости» по возможности следует избегать, поскольку перегородка между створками — так называемый импост — в силу особенностей рамного профиля является достаточно широкой, особенно если створки открываются.

Сехема устройства пластикового окна

Основные узлы пластикового окна в сборе

К примеру, в трёхстворчатом окне они сокращают площадь остекления примерно на 10%, к тому же существенно увеличивают массу изделия. В квартире целесообразно устанавливать окна с числом створок не более 2-х.

Тип створок

Доступны следующие варианты:

  1. Глухие. Самая простая и лёгкая конструкция, но глухие окна применяются крайне редко, так как их сложно мыть снаружи.
  2. Поворотные (распашные). Такие створки открываются так же, как и створки обычного деревянного окна.
  3. Откидные. Створка поворачивается относительно нижнего горизонтального края, при этом её верхняя часть выдвигается из рамы. Такой механизм открывания проще поворотного, но он годится только для проветривания. Чтобы окно удобно было мыть снаружи, рядом с откидной должна быть хотя бы одна поворотная створка.
  4. Комбинированные (поворотно-откидные). Сегодня являются наиболее распространёнными. Благодаря применению сложного механизма створку путём поворота ручки в то или иное положение можно превратить как в откидную (в обиходе это называют «режимом проветривания»), так и в поворотную.
Типы створок пластиковых окон

В одном оконном блоке могут присутствовать разные типы створок

Если створок в окне несколько, они могут относиться к разным типам. К примеру, в трёхстворчатом крайние створки могут быть поворотными или комбинированными, а средняя — глухой.

Число камер в раме

В процессе изготовления профиля в нём формируют от 3-х до 7-ми продольных полостей — они повышают термическое сопротивление изделия. Если строение располагается в регионе с тёплым климатом либо оно является неотапливаемым (хозпостройка или гараж, склад), в нём можно установить 3-камерное окно.

В жилых зданиях в регионах с холодным климатом необходимо устанавливать окна из 5-камерного профиля или хотя бы 4-камерного.

Профили с 6-ю и 7-ю камерами существенно превосходят 5-камерные по стоимости и являются более тяжёлыми, но при этом имеют почти то же термическое сопротивление, поэтому приобретать их не рекомендуют. Рациональнее будет установить стеклопакет с большей шириной.

Тип профиля по толщине стенки

Для применения в жилых помещениях предназначен профиль типа «А», у которого внешняя стенка имеет толщину 2,8 мм, а внутренняя — 2,5 мм. В помещениях, где микроклимат не столь важен, например, в производственных, можно применять окна из профиля типа «В» и «С» с меньшей толщиной стенки.

Число камер в стеклопакете

Стеклопакет может быть собран из 2-х, 3-х или 4-х листов стекла, соответственно, в нём может быть одна, две или три камеры. Чем больше камер — тем выше термическое сопротивление и звукоизоляция. В жилых зданиях сегодня в большинстве случаев устанавливают 2-камерные стеклопакеты.

Число камер в пластиковом окне

Наиболее распространенными являются двух- и трехкамерные стеклопакеты

3-камерные превосходят их по термическому сопротивлению и шумоизоляции незначительно, а стоят и весят намного больше, поэтому их приобретать не рекомендуют. 1-камерные же стеклопакеты применяются только на балконах, в различных неотапливаемых постройках, магазинах и пр.

Говоря о «камерности» окна, могут подразумевать число камер как в стеклопакете, так и в раме. Поэтому если речь идёт о 3-камерном окне, нужно уточнить, в каком именно элементе имеется три камеры.

Рекомендуем обратить внимание на стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией, в которых стёкла устанавливаются на разном расстоянии друг от друга. Оно подбирается так, чтобы звуковые волны гасились собственным отражением.

Тип стекла

Сегодня наряду с обычными стёклами в металлопластиковых окнах применяются энергосберегающие. Они имеют абсолютно прозрачное металлическое напыление, отражающее инфракрасное излучение. Энергосберегающие стёкла называют ещё I-стёклами. Собранный из них стеклопакет вместо воздуха заполняется инертным газом — аргоном, ксеноном или каким-либо иным.

В совокупности с напылением это даёт увеличение термического сопротивления на 10—15%.

Некоторые недобросовестные производители предлагают покупателям стеклопакеты с заполнением аргоном или ксеноном, но из обычного стекла. Такие стеклопакеты преподносятся как энергоэффективные и продаются дороже. На деле разница в термическом сопротивлении с обычным «воздушным» стеклопакетом составляет максимум 2%. Поэтому при покупке уточняйте, имеется ли на стекле напыление.

Также стеклопакеты изготавливают из тонированных, закалённых (при повреждении рассыпаются на мелкие безопасные фрагменты) стёкол, а также триплекса.

Форма

Наряду с прямоугольными, изготавливаются треугольные, трапециевидные, шестиугольные, арочные, круглые и овальные окна.

Форма пластиковых окон

Пластиковые окна могут иметь самую неожиданную конфигурацию — от простых геометрических фигур до их причудливых комбинаций

Внешний вид рамы

Рама может быть не только белой, но и цветной, а также ламинированной полимерной плёнкой с рисунком, имитирующим текстуру дерева.

Виды пластиковых дверей

Двери, как и окна, тоже могут отличаться по целому ряду параметров: назначению, типам полотна и порога и пр.

Назначение

По назначению двери делятся на:

  • входные;
  • балконные;
  • межкомнатные.

Наружные двери являются утеплёнными (выполнены из 5-камерного профиля), часто усилены стальным листом или решёткой. Стенка профиля имеет толщину не менее 3 мм.

Наружная пластиковая дверь

Наружные пластиковые двери изготавливаются с утеплением и усилением металлической решеткой или листом

По тепло- и звукоизоляционным характеристикам балконная дверь не отличается от входной, но она менее защищена от взлома и имеет механизм, позволяющий удерживать её в приоткрытом состоянии с целью проветривания.

Балконная пластиковая дверь

Балконные двери отличаются от входных наличием механизма, удерживающего их в режиме проветривания

Межкомнатная дверь устроена проще всего и является наиболее дешёвой. Она не имеет утепления и защиты от взлома.

Пластиковая дверь межкомнатная

Межкомнатная пластиковая дверь отличается от ходной и балконной простотой конструкции

Тип полотна

Полотно бывает двух видов:

  1. Полностью глухое. Такое полотно представляет собой сэндвич-панель: утеплитель из вспененного полимера оклеивается с двух сторон листами пластика. В межкомнатных моделях вместо утеплителя могут применяться воздушные камеры.
    Глухое дверное полотно

    Глухое дверное полотно состоит из пары платиковых листов, разделенных слоем утеплителя

  2. Частично или полностью остеклённое. В качестве остекления устанавливается стеклопакет такой же конструкции, как и в металлопластиковых окнах.

В дверях применяются стеклопакеты двух видов:

  • однокамерные: для межкомнатных дверей;
  • двухкамерные: для дверей наружных.

Тип порога

Металлопластиковые двери могут оснащаться порогами трёх видов:

  1. Рамный. Является частью рамы, соответственно, жёстко с ней связан и имеет покрытие из пластика
  2. Стальной армированный. Особо прочный порог, которым оснащаются входные двери.
  3. Алюминиевый. Как и рамный, применяется в межкомнатных дверях. Внутренняя полость может быть разделена на несколько камер (утеплённый вариант).
    Краткая характеристика рамного и алюминиевого порогов

    Преимущества и недостатки рамного и алюминиевого порогов определяют область их применения

Способ открывания

Доступно множество вариантов:

  • Распашные: створка поворачивается относительно вертикальной оси в одну сторону.
  • Маятниковые: дверь открывается в обе стороны.
  • Карусельные: вращается по кругу.
  • Откатные: полотно отодвигается в сторону, как бы прячась в стену либо двигаясь вдоль неё.
  • Складные: полотно состоит из нескольких секций и может складываться подобно гармошке.
Откатная пластиковая дверь

Полотно откатной двери может прятаться в конструкцию стены или двигаться вдоль ее поверхности

Класс прочности

Различают три класса:

  • класс «А»: наиболее прочные двери;
  • класс «Б»: средние по прочности;
  • класс «В»: наименее прочные.

Как правильно делать замеры

Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом — «лопатой».

Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.

Размеры окна будут зависеть от вида проёма:

  • Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
  • Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.
Схема определения ширины окна

Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)

Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.

Схема определения высоты пластикового окна

Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров

Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.

Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.

Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.

Правильный замер окна

Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника

Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма — только один.

Видео: как замерить проём под пластиковое окно

Подготовка проёма

Непосредственно перед установкой изделия выполняют демонтаж старого заполнения.

Демонтаж старых окон

Выполняется в следующей последовательности:

  1. Демонтируются наличники, если они есть. Здесь могут возникнуть сложности с удалением крепежа. Если в этом качестве использовались гвозди, нужно поддеть наличник гвоздодёром или тонкой стамеской и чуть потянуть на себя, чтобы слегка вытянуть гвозди из рамы. Если после этого ударом молотка вернуть наличник на место, шляпки гвоздей будут из него торчать, так что за них можно будет ухватиться гвоздодёром или плоскогубцами. При вывинчивании шурупов жало отвёртки нужно вдавливать в пазы на шляпке как можно сильнее, чтобы их не «слизало».
  2. Остатки штукатурки на откосах сбиваются перфоратором с уже упомянутой «лопатой».
  3. Далее снимаются створки.
  4. Из зазора между рамой и стеной удаляются утеплитель и фрагменты штукатурного раствора.
  5. Демонтируется подоконник. Имеющийся под ним слой цементного раствора сбивается зубилом.
  6. Вывинчивается крепление рамы, после чего её вырывают из проёма. Беречь старое окно не следует, так как обычно оно выбрасывается. Поэтому раму при необходимости можно и распилить.

Видео: демонтаж старого окна

Демонтаж старых дверей

Старые двери вынимаются из проёма тем же способом, что и окна.

Далее проём нужно очистить от мусора, краски и пыли. В дверном проёме зачистке подвергают и пол, так как порог — неотъемлемая часть металлопластиковой двери. Напольное покрытие должно быть прочно прикреплено к основанию.

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Видео: как демонтировать межкомнатную дверь

Инструменты и материалы

Чтобы установить окно и двери, нужно располагать такими инструментами:

  • дрель с ударным механизмом или перфоратор, а также свёрла по бетону и по металлу;
  • отвёртка;
  • уровень: пузырьковый подходит только при установке двери, для окна же нужно использовать водяной (ватерпас);
  • отвес;
  • резиновый молоток;
  • плоскогубцы;
  • нож или шпатель.

Материалы нужны будут такие:

  • дюбели или анкерные болты;
  • баллон с монтажной пеной (если установка проводится при морозе, понадобится специальная насадка);
  • специальные уголки для расклинивания окна (можно заменить деревянными брусками).

Самостоятельная установка пластиковых окон

До установки на место створки и стеклопакеты должны обязательно стоять в вертикальном положении, для чего их приставляют к стене, уложив на пол картон. Ставить элементы можно только на ровную поверхность.

Монтаж окна

Монтажные работы производятся в такой последовательности:

  1. Из верхних петель створок при помощи отвёртки или плоскогубцев вынимают штифты (за них нужно браться снизу), после чего створки движением вверх снимают с петель. Из глухого окна нужно вынуть стеклопакет, поддев штапики ножом или шпателем.
    Снятие створок

    Если окно ПВХ оснащено открывающимися створками, их необходимо снять до установки рамы в проем

  2. На раму наносится разметка, обозначающая положение крепёжных элементов. Оптимальный шаг — 40 см, от углов и импоста следует отступать 15 см.
  3. Оснастив дрель сверлом по металлу, согласно разметке просверливают в раме отверстия. Засверливаться нужно с внешней стороны.
  4. Раму устанавливают в проём, при этом между ней и торцами проёма прокладывают пластиковые распорные клинья в виде уголков (можно заменить деревянными брусками). Клинья желательно располагать напротив отверстий для крепежа.
    Фиксация рамы в штатном положении

    Вертикальность установки рамы контролируется уровнем

  5. Регулируя положение клиньев, устанавливают раму так, чтобы монтажные зазоры со всех сторон имели равную ширину.
  6. При помощи уровня и отвеса выставляют раму в строго вертикальное положение.
  7. Через отверстия в раме наносят разметку на стену.
  8. Сняв раму, просверливают в стене при помощи перфоратора, оснащённого сверлом по бетону, отверстия под анкеры или дюбели глубиной 6–10 см. В отверстия устанавливаются гильзы крепёжных элементов.
  9. Снова устанавливают раму и ввинчивают крепёж. На данном этапе его нужно только наживить.
    Разметка отверстий под крепеж в стене

    Разметка стен под крепеж производится через уже просверленные отверстия в раме

  10. Регулируют положение рамы при помощи отвеса и водяного уровня, после чего завинчивают крепёж окончательно. Завинчивать дюбели или анкеры с силой нельзя, так как они при этом выгнут профиль. Нужно остановиться, как только шляпка скроется в профиле либо даже когда она будет выступать из него на 1 мм.
  11. Створки или стеклопакеты устанавливаются на место. Следует проверить, легко ли открываются створки, хорошо ли работают петли и прочая фурнитура.
  12. Проём и раму обрызгивают водой. После этого, двигаясь снизу вверх, зазор между рамой и проёмом поворотно-круговыми движениями заполняют монтажной пеной. Заполнение следует выполнять в несколько приёмов, каждый раз обрабатывая участок длиной в 25–30 см. При таком подходе перерасход герметика будет исключён (монтажная пена при высыхании сильно увеличивается в объёме).
    Запенивание зазоров

    Зазоры между стеной и оконной рамой заполняются монтажной пеной

  13. Изнутри и с внешней стороны швы закрываются сначала пароизоляционной лентой (снизу она должна быть фольгированной), затем — специальными нащельниками.
    Изоляция монтажной пены

    Слой монтажной пены защищают с обеих сторон изоляционным материалом

Видео: установка пластикового окна в панельном доме

Монтаж подоконника

Подоконник прикручивается к подставочному профилю после установки окна.

Схема установки подставочного профиля

Подставочный профиль необходим для крепления подоконика и защиты окна от промерзания

Нельзя пренебрегать установкой подставочного профиля, как это делают некоторые недобросовестные монтажники. В этом случае подоконник и отлив придётся прикручивать к оконной раме, вследствие чего будет нарушена её герметичность. Кроме того, без подставочного профиля окно будет промерзать.

Подробно процесс крепления подоконника освещён в данной статье: https://postroika.biz/6000-ustanovka-plastikovogo-podokonnika-svoimi-rukami.html

Монтаж откосов

Окно без откосов будет выглядеть незавершённой конструкцией, через которую, независимо от количества камер, будет поступать холод извне и уходить тепло изнутри помещения.

Установку этих элементов следует произвести в течение 3-х дней после монтажа окна. Наилучший вариант — установить их в тот же день. Подробно монтаж откосов описан здесь: https://postroika.biz/454-ustanovka-plastikovyh-otkosov-na-okna-svoimi-rukami.html

По завершении всех работ с металлопластикового профиля снимается защитная плёнка. Затягивать с этим не следует, поскольку со временем происходит диффузия плёнки в ПВХ-оболочку профиля, вследствие чего её удаление становится довольно затруднительным. После установки металлопластиковое окно нельзя открывать в течение хотя бы 16 часов, а лучше суток.

Монтаж отливов

Со стороны улицы нужно к подставочному профилю прикрутить при помощи саморезов водоотлив. Место соединения должно быть абсолютно водонепроницаемым, для чего его тщательно обрабатывают герметиком.

Края водоотлива нужно завести в отверстия глубиной в несколько сантиметров, специально вырезанные в стене при помощи перфоратора.

Водоотлив

Порядок установки водоотлива

Чтобы водоотлив не издавал «барабанного» звука во время дождя, снизу его нужно покрыть монтажной пеной или оклеить лентой «Линотерм» либо иным шумоизолирующим материалом.

Видео: ошибки при монтаже пластиковых окон и что происходит с пеной

Установка пластиковых дверей

Установка металлопластиковой двери производится почти в том же порядке, что и окна.

Основные узлы пластиковой двери

Так схематично можно представить типовуб конструкцию пластиковой двери

Монтаж двери

  1. С петель снимается полотно.
  2. В раме просверливаются отверстия под анкерные болты. Их должно быть по три с каждой стороны.
  3. Определяются с глубиной расположения двери в проёме и ввинчивают в стены 4 дюбеля — два вверху и два внизу. Они послужат ограничителями для коробки, что значительно облегчит установку этого тяжёлого элемента в нужное положение. Дюбели должны находиться в одной вертикальной плоскости, поэтому разметку под отверстия для них нужно наносить при помощи отвеса.
  4. Устанавливают коробку в проём, упирая её в ограничители, и при помощи клиньев придают ей правильное положение: монтажные зазоры справа и слева должны иметь равную ширину, стойки должны располагаться строго вертикально (контролируем отвесом или уровнем).
  5. Через отверстия в коробке наносят разметку на стены, после чего коробку удаляют и в стенах согласно разметке высверливают отверстия под анкеры или дюбели. В них нужно забить гильзы для крепежа.
  6. Устанавливают коробку на место и прикручивают её к стенам. Сначала крепёж только наживляют, а окончательно прикручивают после выравнивания коробки по уровню или отвесу.
  7. Устанавливают на место дверное полотно.
  8. Заполняют монтажный зазор пенополиуретановой пеной.
  9. Если ширина монтажного зазора превышает 4 см, то с целью сокращения расходов на запенивание (монтажная пена — дорогой материал) его рекомендуется частично заполнить пенопластом, деревянными рейками, гипсокартоном или фанерой.

Видео: монтаж пластиковой двери

Монтаж откосов

Затем устанавливают откосы. Процесс монтажа выглядит так:

  1. Срезают выступившую монтажную пену.
  2. Очищают проём от штукатурки, краски, обоев и пр.
  3. Трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором.
  4. Снимают с металлопластикового профиля защитную плёнку.
  5. Из деревянных реек сечением 20х40 мм формируют каркас, прикручивая его дюбелями 6х60 мм к стене.
  6. Вырезают из пластиковых панелей детали с формой и размерами, соответствующими откосам.
  7. Прикручивают панели саморезами к каркасу.
  8. Промазывают швы герметиком, шляпки саморезов замазывают составом под цвет панели.

Теперь надо снять с профиля остатки защитной плёнки.

Вместо анкеров для крепления окон и дверей можно использовать специальные монтажные пластины, которые одной стороной внедряются в ПВХ-оболочку профиля, а другой — упираются в стены. При таком способе крепления не придётся сверлить отверстия в профиле, однако по своей прочности он значительно уступает креплению при помощи анкеров.

Особенности монтажа в деревянном строении

Из-за усадки, характерной для деревянных строений, монтаж металлопластиковых окон в них рекомендуется производить хотя бы через год после строительства, а лучше через два. Если дом возведён из клеёного бруса, время выдержки можно сократить, поскольку данный стройматериал изготавливается из хорошо высушенной древесины и потому усадку даёт очень небольшую.

Окно сначала закрепляют в деревянной раме, сбитой из пропитанных антисептиком брусков, и затем в таком виде устанавливают в проём. Рама служит защитным каркасом, предотвращающим деформацию окна в случае усадки строения. Чтобы минимизировать эффект от данного явления, между деревянной рамой и верхним краем проёма оставляют просвет шириной в 3–7 см (зависит от влажности древесины и, соответственно, ожидаемой величины усадки). Просвет заполняют набивкой из джутового утеплителя.

Крепится деревянная рама к проёму саморезами.

Поскольку дерево обладает некоторой паропроницаемостью, используемую для герметизации щелей монтажную пену нужно защитить от влаги. С этой целью деревянную раму и торцы стены в проёме оклеивают лентой из тонкого пенополиэтилена с покрытием из фольги.

Дверной проём перед монтажом металлопластиковой двери нужно оснастить так называемой окосячкой. Она тоже представляет собой раму из бруса и призвана защитить дверь от воздействия дающей усадку стены. Кроме того, стойки окосячки скрепляют брёвна или брус, связь между которыми после устройства проёма несколько ослабевает.

Оформление проема в срубе под установку оконных и дверных заполнений

Окосячка защищщает оконые и дверные блоки от деформаций, возникающих в процессе усадки сруба

Для монтажа окосячки в боковых стенках проёма вырезают фрезером вертикальные пазы сечением 50х50 мм. В эти пазы вставляют стойки. Далее к ним прибивают расположенные параллельно стенкам проёма доски толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.

Снизу прибивают порог, выполненный из бруса Т-образного профиля толщиной 100 мм, а сверху — горизонтальную перемычку (вершник). Вершник должен распирать стойки, при этом между ним и верхней стенкой проёма следует оставить зазор в 15 см. Зазор заполняется джутовым утеплителем и оклеивается с двух сторон пароизоляционной лентой.

Видео: какая бывает окосячка: два вида обсадных коробок

Правила ухода и эксплуатации

Чтобы двери и окна прослужили долго, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Металлопластиковый профиль и фурнитуру следует защищать от попадания грязи и пыли во время проведения строительно-ремонтных работ.
  2. Также профиль нужно защищать от контакта с горячими частицами металла во время сварочных работ или резки металлических изделий болгаркой.
  3. Мойку металлопластикового профиля и стеклопакета следует осуществлять с применением мыльного раствора либо неабразивных моющих средств, в составе которых отсутствуют кислоты и растворители.
  4. Особое внимание нужно уделять дверному порогу, который в наибольшей степени подвержен загрязнению. Во время уборки в помещении его необходимо пылесосить.
  5. В начале тёплого сезона прижим металлопластиковой двери следует ослаблять, а в начале холодного — усиливать. Прижим регулируется путём вращения одного из винтов на дверных навесах. Всего на каждой петле имеется по три винта, каждый из которых при вращении перемещает полотно по одной из взаимно перпендикулярных осей.

Дважды в год необходимо проводить обслуживание, которое состоит в следующем:

  • все подвижные механизмы смазываются;
  • производится очистка от грязи расположенных внизу дренажных отверстий (кроме межкомнатных дверей);
  • проверяется состояние резиновых уплотнителей, при обнаружении загрязнений производится их очистка;
  • резиновые уплотнители натираются силиконовыми смазками (предотвращают быстрое старение полимера).

Для смазки механизмов следует использовать масла без кислот и смол. Таковыми являются, к примеру, машинное масло и технический вазелин. Для наружной фурнитуры следует применять морозостойкие составы.

Благодаря герметичности, высокому термическому сопротивлению и невосприимчивости к колебаниям температурно-влажностного режима металлопластиковые двери и окна к настоящему времени оказались весьма востребованными. Но монтаж таких конструкций мало чем отличается от монтажа обычных деревянных аналогов. Приведённая в данной статье инструкция поможет пользователю самостоятельно справиться с этой задачей, а также создать условия, при которых окна и двери прослужат максимально долгий срок.

-----------------------

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?