Дрель является самым распространённым электроинструментом в быту и строительстве. Но рано или поздно может аппарату может потребоваться ремонт. Как устранить основные неисправности своими руками, читайте ниже.
Устройство и неисправности электрической дрели
Дрели могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна и та же схема.
Устройство ударной дрели
Основные составляющие ударной дрели:
Патрон.
- Металлический корпус редуктора.
Электродвигатель.
Кнопка пуска.
Кнопка переключения между обычным и ударным режимами.
Корпус.
Индукционные кольца.
Конденсатор.
Сетевой кабель.
Щётки.
Кнопка реверса.
Регулятор оборотов.
В простой дрели без ударного механизма нет металлического корпуса редуктора. Подшипники вала и редуктора вставлены в корпус дрели.
Редуктор безударной дрели
Основные неисправности дрели:
- Не включается. Причины: повреждение шнура питания, проводов внутри дрели, кнопки пуска, или пускового конденсатора.
- Неисправности двигателя.
- Поломка или износ щёток.
- Искрит, дымит, потрескивает, неприятный запах. Причина в щётках или двигателе.
- Потеря мощности происходит из-за неисправности якоря.
- Поломка кнопок включения, реверса, регулятора оборотов.
- Износ подшипников.
Плохой зажим патрона.
Неисправности двигателя:
- Деформация вала.
- Выработка якоря.
- Нарушение крепления полюсов к станине в статоре.
Разрыв провода обмоток от перегрузки или абразивной пыли.
- Короткое замыкание на корпус или между витками.
Все эти неисправности, за исключением неисправностей двигателя, нетрудно устранить самостоятельно. Ремонт двигателя возможен при наличии определённых навыков и знаний. Иногда проще отнести его в мастерскую или купить и установить новый. Установка любого нового узла дешевле ремонта в мастерской, так как профессионалы за одну замену берут оплату, равную стоимости узла.
Видео: устройство дрели
Рекомендации для продления работоспособности новых и отремонтированных дрелей:
- Дрель не должна работать более 20–25 минут непрерывно после включения в сеть.
Недопустим перегрев прибора до температуры обжигания рук.
- Необходимо чистить патрон от грязи и смазывать.
Нельзя использовать сильно тупые свёрла.
Ремонт дрели своими руками
Для того чтобы найти неисправность, дрель нужно разобрать.
Как разобрать инструмент
Некоторые дрели имеют дополнительную ручку и ограничитель глубины сверления.
Дополнительная ручка и ограничитель глубины сверления
Необходимо расслабить крепление струбцины и стащить ручку через патрон.
Крепление струбцины
У других моделей дополнительная ручка вкручивается в корпус дрели.
Дополнительная ручка вкручивается в корпус дрели
Если на рукоятке дрели есть накладка, соединяющая две половины корпуса, то она поддевается плоской отвёрткой и снимается.
- Выкрутите весь крепёж и снимите верхнюю часть корпуса. Обратите внимание, что два винта в том месте, где корпус держит вал патрона, короче остальных.
- Открутите шурупы крепления шнура к корпусу. Провода и остальные составляющие дрели аккуратно извлеките из своих пазов.
Крепление шнура к корпусу
- Достаньте щётки с щёткодержателями из своих гнёзд.
Щётки с щёткодержателями
Патрон с валом и большой шестернёй 2 легко отсоединяется от корпуса дрели. Извлеките металлический корпус редуктора 1 вместе с двигателем. На валу есть шарик, который нельзя терять, потому что подобрать такой же будет сложно.
ып
Снимите статор.
Снимите корпус редуктора со шпинделя электродвигателя.
Узлы дрели
Замена щёток
Сигналами для проверки состояния щёток служит искрение в области коллектора, снижение оборотов и нагревание дрели. Если этих проблем нет, то состояние щёток нужно проверять периодически. При износе хотя бы одной из щёток на 40 процентов меняйте обе. Разберите корпус дрели. Щётки извлекаются вместе с щёткодержателями. В некоторых моделях есть заглушки на корпусе, которые выкручиваются.
Заглушки для извлечения щёток
Заглушки для извлечения щёток
Щётка вынимается из щёткодержателя и на её место вставляется новая.
Видео: замена щёток дрели
Кнопка включения, плавный пуск и регулятор оборотов
Регулятор оборотов дрели может быть совмещён с плавным пуском либо выведен в отдельное колёсико на корпусе, либо колёсико установлено на кнопку пуска.
Регулятор оборотов с кнопкой пуска
Устройство и принцип действия кнопки с регулятором оборотов:
- Когда курок нажимается, скользящие пластины 2 передвигаются, скользя по резисторным полоскам 3, расположенным на электронной плате. Пружины контактной группы 1 отжимаются.
Устройство кнопки
- Воздействие на резисторные полоски увеличивает обороты двигателя.
- Когда курок отпускается, пружина 5 двигает его в обратном направлении. Скользящие пластины воздействуют на резисторные полоски и обороты двигателя уменьшаются.
- Колёсико для регулировки оборотов фиксирует движение кнопки включения, ограничивая скольжение пластин по резистору.
Если у дрели нет регулятора оборотов, то схема аналогичная, но без колёсика.
Регулятор оборотов, так же, как и плавный пуск, выходит из строя из-за неисправности микросхемы. Если он расположен отдельно от кнопки включения, разберите корпус, отсоедините контакты и замените его на новый. Если регулятор установлен на кнопке, разберите корпус и извлеките из него кнопку включения.
- Поставьте мультиметр в режим прозвона. Присоедините щупы к входным клеммам кнопки включения и нажмите кнопку. При этом должен издаваться звуковой сигнал. Если его нет, кнопку надо заменить.
Возьмите отвёртку и обычную булавку.
Выкрутите не до конца два винтика, которые прижимают сетевой кабель. Извлеките провода.
Вставьте булавку в отверстие с проводом, идущим со статора. И выньте провод вместе с булавкой. Со вторым проводом статора проделайте то же самое.
Разъёмы кнопки включения
- Если конденсатор рабочий, его менять необязательно.
- Новую кнопку подсоедините к проводам в обратном порядке.
Заменить кнопку проще, чем её разобрать и отремонтировать, потому что в ней много мелких деталей. Но если вы решились, то аккуратно разбирайте корпус кнопки, чтобы не потерять выпрыгивающие пружинки.
- Ножом или плоской отвёрткой аккуратно подденьте защёлки и фиксаторы. Снимите крышку.
Контактные площадки стираются и образуется пыль, которая оседает внутри пластмассовой коробки. Диэлектрические поверхности становятся проводниками электрического тока. Из-за этого обороты и плавный пуск не регулируются. Удалите металлическую пыль ватой, смоченной спиртом. Контакты можно поскоблить ножом, но только не наждачной бумагой, чтобы не испортить их поверхность.
Извлеките микросхему из другой половинки корпуса кнопки. Прозвоните все элементы. Повреждённые замените.
Часто внутренняя очистка корпуса кнопки восстанавливает её работу.
Не работает реверс или дрель не крутит вправо
При прямом вращении ротора конец первой обмотки статора подключается к первой щётке. При обратном ко второй. Такое переключение происходит в кнопке реверса. Если дрель перестаёт крутить в ту или другую сторону, значит, цепь не замыкается. Необходимо провести диагностику кнопки и в случае неисправности заменить её или разобрать и почистить контакты.
Реверс прозванивается в несколько заходов:
- Установите флажок реверса в правое положение.
- Вставьте щупы мультиметра в два отверстия с одной стороны кнопки реверса. Проверьте наличие звукового сигнала прибора. Теперь вставьте щупы в два отверстия с другой стороны. Звуковой сигнал есть с двух сторон, значит, правое положение реверса работает.
- Теперь установите реверс в левое положение.
Вставьте щупы в два отверстия, но с разной стороны кнопки. Потом в другие два отверстия. Проверьте звуковой сигнал мультиметра.
Если хотя бы на одном этапе не было прозвона, кнопка неисправна. Можно её разобрать. Если в обоих положениях переключателя контакты замыкаются, то очистьте их и ещё раз прозвоните. Если не помогло, тогда замените кнопку.
Возьмите булавку, вставьте в отверстие и извлеките провод. Выньте все провода аналогичным образом.
К реверсу подведены провода со статора и щёток. Они подключаются по диагонали, поэтому зарисуйте схему, чтобы потом не перепутать. Или приклейте скотчем к каждому проводу метки.
Подключение дрели к кабелю без кнопки
Демонтируйте кнопку включения. В неё входят две жилы сетевого кабеля. Если у дрели был реверс, то от статора и щёток выходят по два провода. Всего получается четыре. Чтобы соединить их с двумя жилами сетевого кабеля проделайте следующее:
- Два конца разных обмоток статора соедините друг с другом и подключите к щётке.
Два других соединённых конца статора и провод от второй щётки соедините с сетевыми проводами.
Тщательно изолируйте места соединений.
Малые и высокие обороты вращения
Если дрель не работает на малых оборотах, проверьте плавный пуск и регулятор оборотов. Если работает только на малых оборотах и греется, дополнительно проверьте щётки электродвигателя и износ коллектора.
Дрель не включается
В беспроводной дрели зарядите аккумулятор. Если не помогло или дрель проводная, снимите верхнюю крышку корпуса и проверьте мультиметром следующие элементы:
Шнур электропитания.
Пусковой конденсатор.
Кнопку пуска.
Контакты.
Если все провода и контакты целы, нажмите кнопку пуска и проверьте работу двигателя.
Дрель трещит, но не крутится
Разберите корпус и включите двигатель. Если он работает, значит, стёрлись зубья большой шестерёнки редуктора. Если двигатель не работает, проверьте щётки, обмотки статора и ротора.
Ремонт ротора
Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите коллектор и обмотку.
Якорь дрели
На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины.
Проведите диагностику мультиметром:
Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора.
Диагностика якоря
Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.
Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной поочереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.
Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести на ремонт в мастерскую.
Чтобы заменить якорь, нужно разобрать дрель, вынуть его из статора и отсоединить от редуктора.
Видео: замена ротора дрели
Не сильно выработанный коллектор исправляется проточкой. Но если пластины стёрлись до пластмассовой основы или частично выгорели, то восстановление производится пайкой или гальваническим наращиванием.
Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются. Вам понадобится нарезать медные пластины по размерам и впаять их с большим количеством припоя. Лишнее сточить напильником и отшлифовать.
Припаянная заготовка
При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая.
Гальваническое наращивание коллектора
Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины. Восстановленный коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном.
Перемотка якоря
- Запишите или зарисуйте направление обмотки.
- Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.
Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.
Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.
После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.
Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.
Ремонт статора
Проверка работоспособности статора мультиметром:
- Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.
Теперь необходимо проверить отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.
Повреждённую обмотку статора можно перемотать самостоятельно. Это намного легче перемотки якоря. Для качественной намотки катушек вам понадобится эмальпровод и электрокартон.
Извлеките обмотку и старую изоляцию из корпуса. Внимательно рассмотрите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. На нём остаются наплавления, которые обязательно нужно убрать надфилем или алмазным бором. Наплавления будут мешать новой обмотке. Она может порваться.
Обмотка пропитана лаком. Чтобы разъединить провода и посчитать их, надо выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку промышленным феном или любой горелкой.
- Обожгите огнём спички или зажигалки любой проводок, чтобы эмаль полностью выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите диаметр провода и количество витков.
Возьмите любую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтобы она разместилась в пазах статора. Под диаметр этой петли подберите какой-нибудь цилиндр для намотки витков. Например, баллончик от аэрозоля. Если его диаметра не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.
Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой или толстой нитью. Нить не должна рваться и плавиться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.
Из электрокартона сделайте гильзы и вставьте в пазы. Разместите в них обмотки.
Размещение обмотки в пазах
Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.
Чтобы во время работы провода не вибрировали и не тёрлись друг об друга, их необходимо пропитать любым лаком на масляной основе. Разогретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте с другой стороны.
Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.
Схема соединения обмоторк статора
Замена подшипников якоря
У якоря два подшипника разного размера. Тот, что больше, находится со стороны крыльчатки. Подшипники снимаются специальным съёмником. Но если его нет, то нужно подвесить якорь на металлических пластинах так, чтобы подшипник был над пластинами, а якорь снизу. Постучите деревяшкой по валу, чтобы выбить его из подшипника.
Для опрессовки на валу нового подшипника используется длинная торцевая головка на ¼ дюйма.
Торцевая головка на ¼ дюйма
Возьмите головку и уприте её во внутреннюю обойму подшипника.
Постучите по ней молотком.
Оденьте металлический корпус редуктора на подшипник.
Слегка постучите по нему молотком, чтобы он сел на место.
Если аккумулятор дрели не заряжается
Если батарея не держит заряд, разберите её. Она состоит из нескольких элементов питания. Проверьте тестером напряжение в каждом. Нерабочий элемент замените.
Проведите диагностику зарядного устройства:
Зарядное устройство состоит из понижающего трансформатора и платы. Через сетевой провод напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора. Термопредохранитель включён последовательно с сетевой обмоткой. Поэтому он перегревается первым и предохраняет обмотку от обрыва. Со вторичной обмотки напряжение переходит на диодный мост. Если зарядка пропускает ток, то вокруг диодов образуется желтизна. Обмотки трансформатора перегреваются, диоды пробиваются.
Плата зарядного устройства
Мультиметром замерьте сопротивление на первичной обмотке. Если его нет, значит, цепь оборвана и напряжение не поступает на первичную катушку.
Предохранитель находится под изоляцией трансформатора рядом с проводами, подключающимися к сети. Проверьте его тестером. Если он целый, значит, сетевой провод перебит.
Проверьте обмотки. В случае пробоя замените трансформатор.
- Проверьте все элементы платы и повреждённые замените.
Слетает опорная тарелка
Дрель можно использовать для шлифовки различных материалов с помощью специальных насадок. Для этого приобретается опорная тарелка.
Опорная тарелка
Она может быть пластиковая или резиновая. Наждачная бумага на ней крепится двумя способами: на липучку или прижимной шайбой. У тарелок есть свои недостатки:
- Резиновые тарелки непрочные. Они отрываются или слетают со шпильки, которая вставляется в дрель.
Быстро рвущаясяопорная тарелка
Крепление шлифовального диска на липучке ненадёжное. Липучка состоит из двух слоёв: ворсистого в виде петель и примыкающего в виде крючков. Петли очень быстро деформируются и перестают прилипать.
Поэтому лучше приобретать пластиковую опорную тарелку с прижимной шайбой. Либо с подвижным хвостовиком. Эти тарелки самые надёжные и удобны в эксплуатации.
Тарелка с подвижным хвостовиком
Но если у вас оказалась резиновая тарелка, то её можно переделать.
Снимите тарелку со шпинделя.
- Подберите подходящий по диаметру для патрона дрели болт с плоской шляпкой.
Найдите большую шайбу, чтобы плотно держала резиновую тарелку.
Переделка опорной тарелки
Наденьте на болт опорную тарелку шлифовальной стороной к шляпке. Сверху шайбу, и закрутите гайкой. Чтобы гайка не раскручивалась, закрепите её стопорной гайкой.
Стопорная гайка
Если проделать отверстие в шлифовальном диске, то и его можно зажать шайбой. Тогда он не будет слетать с липучки.
Замена ударного механизма
Элементы редуктора ударной дрели:
Большая шестерёнка редуктора.
Ударный механизм
Зубчики на корпусе редуктора и на шестерне.
Шпиндель электродвигателя.
Подшипник.
При запуске дрели вращается двигатель и шпиндель. От шпинделя передаётся вращение большой шестерёнке редуктора. Когда включается удар, то вал углубляется в корпус редуктора, а зубчики соединяются и входят в зацепление. Вал вращается, и храповики отскакивают друг от друга. Образуется возвратно-поступательное движение. Когда включается работа дрели без удара, то сам переключатель играет роль ограничителя. Он не даёт валу опуститься в корпус редуктора настолько глубоко, чтобы эти зубчики касались друг друга. Существуют разновидности переключателей:
В корпусе редуктора на самом переключателе стоит подшипник. При включении безударного режима вал упирается в этот подшипник.
В некоторых дрелях нет подшипника, но на валу переключателя есть выемка. Когда вал попадает в неё при повороте переключателя, он проваливается и включается удар.
В третьих моделях стоит планка переключателя с отверстием. Принцип действия такой же. При частом переключении режимов на планке образуется выработка, и удар перестаёт отключаться, так как вал в углублённом положении.
При износе ударного механизма узел подлежит замене.
- Снимите стопорное кольцо с вала.
Шестерня снимается с вала съёмником или выбивается деревяшкой.
Вал упирается в шарик на переключателе. Не потеряйте его.
Зубчатую муфту извлеките из корпуса редуктора.
- Протрите тряпочкой корпус редуктора и вал от старой смазки. Корпус дрели необходимо очистить от пыли и стружки стёртого ударного механизма.
Поставьте новые детали и смажьте их подшипниковой смазкой.
Новый ударный механизм
Ремонт патрона дрели
Патроны, которые устанавливают на современные дрели, делятся на следующие типы:
Быстрозажимной. Бывает одномуфтовый и двухмуфтовый, металлический и пластиковый. Замена оснастки происходит без помощи ключа. Имеет недостаток — не самая надёжная фиксация.
Быстрозажимной патрон
- Ключевой. Один из самых распространённых типов. Для закрепления оснастки вам потребуется ключ, которым крепко затягивается патрон в трёх отверстиях. Обычно используется в ударных дрелях, где шанс проворачивания сверла при работе значительно выше, чем у безударной дрели.
Разные патроны
Конус Морзе. Этот патрон универсален и очень надёжен. Оснастка сидит в нём, как влитая, и не проворачивается. На конус Морзе можно установить любой другой тип патрона с помощью переходника. Такой патрон не устанавливают на бытовые дрели.
Конус Морзе
Если вам понадобилось заменить патрон дрели, разожмите кулачки и проверьте наличие винта, которым патрон крепится к валу. Если он присутствует, его нужно выкрутить. Трудно откручиваемый винт обрабатывают аэрозолем WD-40 или тормозной жидкостью. Отверните сам патрон от вала. В случае с конусом Морзе патрон сбивается с вала киянкой или деревянной палкой. Насаживается аналогично.
Не любой патрон встанет на любую дрель. Патроны различаются размером и диаметром оснастки, которую они могут держать. Если внешний диаметр нового патрона будет больше, вы не сможете надеть на дрель дополнительную ручку. Проверьте соответствие резьбы патрона и резьбы шпинделя дрели. Для дрелей разного функционала патроны различны. Например, существуют патроны, которые подходят только для безударных дрелей или не могут работать при обратном вращении. А есть универсальные патроны, которые подходят ко всем типам дрели. Быстрозажимные и ключевые патроны с одинаковой резьбой взаимозаменяемы. Независимо от их размера. Если вам не нужно через патрон одевать дополнительную ручку, то такой вариант замены возможен.
От забивания строительного мусора в патрон оснастка плохо зажимается кулачками. Поэтому его необходимо разобрать и очистить. А повреждённые детали заменить. Особую сложность представляет разбор ключевого патрона.
Устройство патрона
Обойма посажена с натягом на втулку, поэтому будем использовать молоток и тиски.
Спрячьте кулачки.
- Установите патрон на тиски так, чтобы втулка с кулачками смотрела вверх.
- Положите сверху металлическую пластину и ударьте молотком резким ударом. Втулка со всем содержимым уйдёт вниз.
- Снимите обойму и шайбу, состоящую из двух половинок. Извлеките кулачки. Пронумеруйте их и посадочные места на втулке, чтобы при сборке они сели в свои гнёзда.
Проверьте целостность всех деталей. Повреждённые замените.
Щёткой очистите детали от мусора. Промойте керосином или соляркой. Смажьте смазкой ШРУС. Она лучше Литола тем, что не пропускает влагу и предназначена для сильно трущихся механизмов.
- Поставьте обратно все детали. Наденьте обойму. Вставьте патрон в тиски, но теперь кулачками вниз. Кулачки должны быть спрятаны внутрь. Положите на основание втулки металлическую пластину и забейте её в обойму.
Дрель можно отремонтировать самостоятельно, изучив её устройство и принципы работы отдельных узлов.
